Bueno, pues aquí os presento este brico para todos aquellos propietarios de los A cansados de no ver el cuadro por la noche por la escasa iluminación de serie que traen... Ni bombillas de más potencia, ni hilo de neón ni nada. La solución son LEDs de alta luminosidad. Vamos al lío...
Materiales y herramientas
LEDs de alta luminosidad de 3mm (los de 5 son demasiado grandes). En mi caso son blancos. 1 €/ud aprox.
Resistencias de 1 KOhm (1 Kilo Ohmnio), tantas como LEDs. 2 cents/ud aprox.
Cable rojo y negro.
Soldador y estaño.
Pistola de silicona térmica.
Destornilladores, alicates (planos y de corte), etc.
Recomendado, una Dremel (yo no la usé, por eso lo recomiendo :P).
Procedimiento
Sacamos el marcador del coche (doy por supuesto que lo sabemos hacer sin romper nada) y nos lo llevamos a casa. Lo abrimos y sacando las tuercas que hay por la parte trasera vamos quitando cada uno de los relojes según vayamos a trabajar con ellos.
Ahora hacemos unas muescas en el borde de la esfera del reloj (en la foto, el del cuentarrevoluciones) lo suficientemente grandes como para que quepa la cabeza de un led de 3 mm. Aquí es donde aconsejo utilizar una dremel. Yo utilicé un alicates de corte y creedme, la chapa esa de metal está muuuuuuucho más dura de lo que parece. Si no me créeis después no digáis que no os avisé... Una vez hechos los cortes y doblada la chapa la dejamos así, para que nos sirva de apoyo.
El siguiente paso consiste en pegar con silicona (o pegamento) termofusible los leds, cada uno en una muesca:
Echad la silicona necesaria para que el led quede bien sujeto pero tened en cuenta que después el reloj tiene que volver a entrar dentro de la carcasa del marcador, así que tampoco os paséis.
También os aconsejo que inclinéis ligeramente (tampoco mucho eh!) el led hacia abajo porque si queda mucho hacia arriba puede provocar reflejos en el cristal del cuadro.
A continuación vamos a soldar los LEDs en paralelo. Sabemos que los LEDs tienen polaridad (la patilla larga es el positivo y la corta el negativo). Ver foto por si alguien tiene dudas:
Pues bien, para no liarnos vamos a hacerlo ordenadamente:
Cogemos todas las patillas largas (positivos) y los doblamos hacia la parte trasera del reloj. Luego, con el soldador, trozos de cable (preferiblemente rojo) y mucha paciencia vamos uniendo estas patillas como haciendo un círculo pero sin cerrarlo. En uno de los LEDs dejamos además un cable largo para darles más adelante la alimentación.
(No hagáis caso del cable negro que se ve en la foto).
Siguiente, en las patillas que aún no doblamos (las del polo negativo) vamos a soldarles las resistencias, una a cada led.
Después las doblamos hacia atrás del reloj y las unimos entre sí igual que las del positivo (ahora preferiblemente con un cable negro). Si se quiere se puede echar un poco de silicona antes de doblar las negativas para evitar que hagan contacto ambas patillas y se haga un corto.
El esquema final sería el siguiente:
.
Hacemos lo mismo con todos los demás relojes o sitios donde queramos iluminar.
Después sacamos todas las bombilas de iluminación del cuadro (no de los chivatos!) y cuando montemos de nuevo el reloj sacamos el cable por el agujero del portabombillas. Ahora tenemos que soldar los cables al trozo de cobre donde iría dicho portalámparas, por eso nos viene bien utilizar un cable rojo y otro negro.
Me olvidé sacarle una foto de este paso ya hecho, pero pongo igual dónde las soldé yo (el marcador es el de 6 agujas del GT):
Como véis, también está indicada la polaridad de los contactos. La pista número 3 (señalada con la flecha roja) es la que da corriente cuando se encienden las luces. La número 7 (la primera empezando por arriba de la columna de la derecha) es la masa. De todas formas, esto con un polímetro se saca bien.
Estos son todos los LEDs que le he puesto. Son los sitios donde se pueden poner con relativa comodidad... Ponerlos en otros puntos de los relojes es bastante más complicado. (Foto sacada en total oscuridad y sin flash):
Es posible que a la hora de volver a cerrar la carcasa del marcador ésta os tropiece con los leds, la silicona o cualquier otra cosa que se le haya puesto. Pues bien, se arregla fácilmente derritiendo con el soldador las partes de plástico que estorban (lo siento por la calidad de esta foto):
Resultado una vez montado (foto hecha en total oscuridad y sin flash):
En realidad se ve mucho mejor de lo que parece en la foto. Los números no se ven borrosos ni se ven tan focalizados los puntos de luz. Se ve de lujo, incluso los números del cuentakilómetros, tanto el total como el parcial.
Y de bonus track, foto hecha con el móvil (sin flash ni nada) en marcha:
Así con ese tono azul que se ven en la foto tampoco queda mal, eh!
xD
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Regulador de luminosidad.
Para hacer el regulador de luminosidad necesitaremos:
Materiales:
1 potenciómetro de 5 KOhm. 6,30 € aprox.
4 fastons o conectores (2 machos y 2 hembras).
1/2 metro de cable paralelo (por comodidad).
Funda termorretráctil.
Unas bridas pequeñas.
Herramientas:
Alicates para terminales.
Un taladro y brocas de distintos tamaños.
El componente que nos permitirá regular la luz va a ser este, el potenciómetro:
Los números que he puesto los explicaré más abajo.
Procedimiento:
Con el marcador sacado, localizamos el cable de color gris-verde que va al conector. Lo cortamos y le colocamos a cada extremo un conector (en uno macho y en otro hembra. Así si algún día sacamos el regulador bastará con conectarlos de nuevo para dejarlo todo como antes.
Escogemos la ubicación del potenciómetro y hacemos un agujero. Es mejor ir empezando con brocas pequeñas hasta llegar a la adecuada. Hay que fijarse también que los potenciómetros suelen tener como una pestañita para fijarlos y evitar que se muevan al girar el pivote, por lo que habrá que hacer otro agujero pequeño para ella:
Ahora conectaremos los cables a las patillas del potenciómetro. Según la numeración que puse en la imagen de arriba, la número 2, la del medio tiene que ir siempre conectada. La 1 y la 3 las conectaremos como queramos:
- Si conectamos la 1 y la 2, la luz del marcador disminuirá al girar el potenciómetro en sentido contrahorario y aumentará en sentido horario.
- Si conectamos la 2 y la 3, la luz aumentará al girar en sentido contrahorario y disminuirá en sentido horario.
Yo lo conecté de la primera manera. Le colocamos también la funda termorretráctil.
Colocamos el potenciómetro en su sitio con la arandela y la tuerca que trae, vamos pasando el cable y lo sujetamos con un par de bridas pequeñas. Cuando llegemos al cable gris-verde del principio le colocaremos otros conectores macho y hembra. Por si alguien tiene dudas, da igual cómo lo conectemos: no hay polaridad positiva ni negativa.
Una vez todo conectado, colocamos el marcador de nuevo y el resultado es este:
Y así es como se ve:
Luz al máximo:
Luz al mínimo:
Como siempre, he de decir que la luz se ve más difuminada, no tan focalizada como parece en las fotos.
Con la luz al máximo se puede circular perfectamente por ciudad y sitios iluminados por farolas. Por autopista y zonas no iluminadas produce un ligero reflejo en el parabrisas. Con la luz al mínimo se siguen viendo las agujas (los números ya no tanto, probado en el garaje con todo apagado). Aún no he tenido ocasión de probar cómo va en zonas exteriores no iluminadas.
Si alguien quiere que se le apague del todo la luz con el potenciómetro podemos coger uno de más resistencia o aumentar hasta 2 ó 3 KOhm las resistencias fijas del marcador.
Cualquier duda consultadla sin ningún problema.
Salu2!
Materiales y herramientas
LEDs de alta luminosidad de 3mm (los de 5 son demasiado grandes). En mi caso son blancos. 1 €/ud aprox. Resistencias de 1 KOhm (1 Kilo Ohmnio), tantas como LEDs. 2 cents/ud aprox. Cable rojo y negro. Soldador y estaño. Pistola de silicona térmica. Destornilladores, alicates (planos y de corte), etc. Recomendado, una Dremel (yo no la usé, por eso lo recomiendo :P).Procedimiento
Sacamos el marcador del coche (doy por supuesto que lo sabemos hacer sin romper nada) y nos lo llevamos a casa. Lo abrimos y sacando las tuercas que hay por la parte trasera vamos quitando cada uno de los relojes según vayamos a trabajar con ellos.
Ahora hacemos unas muescas en el borde de la esfera del reloj (en la foto, el del cuentarrevoluciones) lo suficientemente grandes como para que quepa la cabeza de un led de 3 mm. Aquí es donde aconsejo utilizar una dremel. Yo utilicé un alicates de corte y creedme, la chapa esa de metal está muuuuuuucho más dura de lo que parece. Si no me créeis después no digáis que no os avisé... Una vez hechos los cortes y doblada la chapa la dejamos así, para que nos sirva de apoyo.
El siguiente paso consiste en pegar con silicona (o pegamento) termofusible los leds, cada uno en una muesca:
Echad la silicona necesaria para que el led quede bien sujeto pero tened en cuenta que después el reloj tiene que volver a entrar dentro de la carcasa del marcador, así que tampoco os paséis.
También os aconsejo que inclinéis ligeramente (tampoco mucho eh!) el led hacia abajo porque si queda mucho hacia arriba puede provocar reflejos en el cristal del cuadro.
A continuación vamos a soldar los LEDs en paralelo. Sabemos que los LEDs tienen polaridad (la patilla larga es el positivo y la corta el negativo). Ver foto por si alguien tiene dudas:
Pues bien, para no liarnos vamos a hacerlo ordenadamente:
Cogemos todas las patillas largas (positivos) y los doblamos hacia la parte trasera del reloj. Luego, con el soldador, trozos de cable (preferiblemente rojo) y mucha paciencia vamos uniendo estas patillas como haciendo un círculo pero sin cerrarlo. En uno de los LEDs dejamos además un cable largo para darles más adelante la alimentación.
(No hagáis caso del cable negro que se ve en la foto).
Siguiente, en las patillas que aún no doblamos (las del polo negativo) vamos a soldarles las resistencias, una a cada led.
Después las doblamos hacia atrás del reloj y las unimos entre sí igual que las del positivo (ahora preferiblemente con un cable negro). Si se quiere se puede echar un poco de silicona antes de doblar las negativas para evitar que hagan contacto ambas patillas y se haga un corto.
El esquema final sería el siguiente:
.Hacemos lo mismo con todos los demás relojes o sitios donde queramos iluminar.
Después sacamos todas las bombilas de iluminación del cuadro (no de los chivatos!) y cuando montemos de nuevo el reloj sacamos el cable por el agujero del portabombillas. Ahora tenemos que soldar los cables al trozo de cobre donde iría dicho portalámparas, por eso nos viene bien utilizar un cable rojo y otro negro.
Me olvidé sacarle una foto de este paso ya hecho, pero pongo igual dónde las soldé yo (el marcador es el de 6 agujas del GT):
Como véis, también está indicada la polaridad de los contactos. La pista número 3 (señalada con la flecha roja) es la que da corriente cuando se encienden las luces. La número 7 (la primera empezando por arriba de la columna de la derecha) es la masa. De todas formas, esto con un polímetro se saca bien.
Estos son todos los LEDs que le he puesto. Son los sitios donde se pueden poner con relativa comodidad... Ponerlos en otros puntos de los relojes es bastante más complicado. (Foto sacada en total oscuridad y sin flash):
Es posible que a la hora de volver a cerrar la carcasa del marcador ésta os tropiece con los leds, la silicona o cualquier otra cosa que se le haya puesto. Pues bien, se arregla fácilmente derritiendo con el soldador las partes de plástico que estorban (lo siento por la calidad de esta foto):
Resultado una vez montado (foto hecha en total oscuridad y sin flash):
En realidad se ve mucho mejor de lo que parece en la foto. Los números no se ven borrosos ni se ven tan focalizados los puntos de luz. Se ve de lujo, incluso los números del cuentakilómetros, tanto el total como el parcial.
Y de bonus track, foto hecha con el móvil (sin flash ni nada) en marcha:
Así con ese tono azul que se ven en la foto tampoco queda mal, eh!
xD--------------------------------------------------------------
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Regulador de luminosidad.
Para hacer el regulador de luminosidad necesitaremos:
Materiales:
1 potenciómetro de 5 KOhm. 6,30 € aprox. 4 fastons o conectores (2 machos y 2 hembras). 1/2 metro de cable paralelo (por comodidad). Funda termorretráctil. Unas bridas pequeñas.Herramientas:
Alicates para terminales. Un taladro y brocas de distintos tamaños.El componente que nos permitirá regular la luz va a ser este, el potenciómetro:
Los números que he puesto los explicaré más abajo.
Procedimiento:
Con el marcador sacado, localizamos el cable de color gris-verde que va al conector. Lo cortamos y le colocamos a cada extremo un conector (en uno macho y en otro hembra. Así si algún día sacamos el regulador bastará con conectarlos de nuevo para dejarlo todo como antes.
Escogemos la ubicación del potenciómetro y hacemos un agujero. Es mejor ir empezando con brocas pequeñas hasta llegar a la adecuada. Hay que fijarse también que los potenciómetros suelen tener como una pestañita para fijarlos y evitar que se muevan al girar el pivote, por lo que habrá que hacer otro agujero pequeño para ella:
Ahora conectaremos los cables a las patillas del potenciómetro. Según la numeración que puse en la imagen de arriba, la número 2, la del medio tiene que ir siempre conectada. La 1 y la 3 las conectaremos como queramos:
- Si conectamos la 1 y la 2, la luz del marcador disminuirá al girar el potenciómetro en sentido contrahorario y aumentará en sentido horario.
- Si conectamos la 2 y la 3, la luz aumentará al girar en sentido contrahorario y disminuirá en sentido horario.
Yo lo conecté de la primera manera. Le colocamos también la funda termorretráctil.
Colocamos el potenciómetro en su sitio con la arandela y la tuerca que trae, vamos pasando el cable y lo sujetamos con un par de bridas pequeñas. Cuando llegemos al cable gris-verde del principio le colocaremos otros conectores macho y hembra. Por si alguien tiene dudas, da igual cómo lo conectemos: no hay polaridad positiva ni negativa.
Una vez todo conectado, colocamos el marcador de nuevo y el resultado es este:
Y así es como se ve:
Luz al máximo: Luz al mínimo:Como siempre, he de decir que la luz se ve más difuminada, no tan focalizada como parece en las fotos.
Con la luz al máximo se puede circular perfectamente por ciudad y sitios iluminados por farolas. Por autopista y zonas no iluminadas produce un ligero reflejo en el parabrisas. Con la luz al mínimo se siguen viendo las agujas (los números ya no tanto, probado en el garaje con todo apagado). Aún no he tenido ocasión de probar cómo va en zonas exteriores no iluminadas.
Si alguien quiere que se le apague del todo la luz con el potenciómetro podemos coger uno de más resistencia o aumentar hasta 2 ó 3 KOhm las resistencias fijas del marcador.
Cualquier duda consultadla sin ningún problema.
Salu2!
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